与Gucci聊聊时装周的未来走向

与Gucci聊聊时装周的未来走向

品牌资讯热心网友2020-09-04 12:55:15102A+A-
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Gucci聊聊时装周未来走向导读

​前段时间Gucci又单独举行了时装周,而今天,就与Gucci跳出时装周传统日程谈谈时装周的未来走向若何?请往下看!

前段时间Gucci又单独举行了时装周,而今天,就与Gucci跳出时装周传统日程谈谈时装周的未来走向若何?请往下看!

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事情是这样的,Gucci的创意总监Alessandro Michele通过小我私家社交媒体账号宣布未来不会遵照一年四次的传统时装周日程,而是一年举行两次时装秀。米开理在这篇日志说:“我将放弃过时的季节性和秀场仪重新找回一种更贴近我表现力的节奏。我想把之前殖民我们天下的主题甩掉:早春度假、早秋、春夏、秋冬。我以为这些都是陈词滥调。”


看完这些,感受米开理就好像是一位无产阶级革命者,似乎此前受到了极大的榨取和委屈。知道Gucci的2019年销售额是96.28亿欧元,是开云团体的焦点品牌,占团体三分之二营业额,是真正的super brand。能与之相提并论的头部中的头部牌只有Louis Vuitton、Dior、ChanelHermes,再加上意大利的Armani和Prada。


对于这些品牌,办秀的预算不是问题,多办几场秀也不是问题,问题是若何最大局限吸引注意力和举行流传。在原有的时装系统中,时装周的日程是很紧凑的,一天就有多场秀,大牌和小品牌在日程里看不出有什么区别。此外,园地也很受限制,在米不少牌子都需要办两场,好比Gucci曾经就这样,一场主要针对买手,一场主要针对媒体。


六七年前还没有直播,现在直播已经几乎是标配了,面向的观众不再是场内,而主要面向场外,super brand与许多小品牌挤在一起着实没有需要。打个不适当的比喻,时装周就好像双十一,谁谁谁都在,然则谁都抢不到风头,为了能单独抢风头,就还需要超级品牌日。

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Gucci的品牌价值160亿美元,品牌的所有一举一动都不可能是随意的小我私行为,品牌能允许创意总监通过小我私家社交账号来官宣一个品牌的重大行动一定也是通过严密谋划的,否则也不可能今后还要举行一场线上公布会来说明相关细节。不得不说,Gucci在推广方面真的很厉害。


我想说明的是,现今是大的品牌越把自己包装的很个性化和小众,让消费者发生情绪共识,而忽略了其背后壮大精品工业属性的实质。而那些规模很小的品牌为了迎合市场,反而将自己打造的很民众,现实上供应及其有限,异常小众。


同属于开云团体的Saint LAURENt也在早先时刻宣布退出9月的巴黎时装周,另选日子单独办秀,Saint Laurent的2019年销售额是20.49亿欧元,只有Gucci的五分之一,然则比同团体的Bottega Veneta的11.68亿欧元又多了一倍。不知道Saint Laurent比Gucci先提出是否有打前站的意思,看看市场和行业的反馈先。现在还宣布退出黎时装周的有Valentino,信赖还会有更多品牌跟进。

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除了大牌这一边,中小品牌和零售商也最先呼吁,比利时设计师Dries Van Noten与连卡佛首席执行官Andrew Keith等发出公开信,呼吁零售商推迟上货时间和打折时间,让消费者削减对打折的过分依赖。加入该倡议的除了Chloe,其他主要是美国设计师和美国、英国货店。此外,行业协会也在呼吁,英国时装协会BFC和美国时装设计师协会CFDA也团结公布了一封公开信,呼吁时尚品牌每年应专注于不跨越两个主要系列,希望品牌商、设计师和零售商能放慢脚步。


坦率说,这些呼吁是很无力的,由于时尚行业是完全竞争行业,有实力的大品牌都已经或贪图确立自己的零售渠道,无论是实体店照样网店。而零售商也会为了自己的业绩希望货物尽到仓,秋冬系列早在五月到货的不在少数,在仓库里压两个月再上架,没有商家会等这么久。事实上,实体零售商的问题来自零售商自己若何与网购的竞争,以及与super brand或者说市场寡头之间的竞争。


凭据贝恩公司的数据,小我私家奢侈品市场领域2019年价2810亿欧元,去年约莫40%的市场由5家公司控制,即LVMH、开云、历峰、Hermes和Chanel,而现实这个比例可能更大,由于这些寡头还通过批发合作伙伴举行零售。


  

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以是问题的焦点来了,在剩余的50%小我私家奢侈品市场,品牌该若何应对,是响应米开理的招呼重努力别辟门户,照样行业协会的招呼专注于两个系列,晚交货晚打折?


这里我们回首一下时装周的起源,就是由于第二次天下大战,美国的买手不能去巴黎订货,美国也希望推出自己的设计师,于是在1945年推出了第一个时装周,而且那时刻叫Press Week,是面向媒体的。二战后,巴黎迅速夺回了时尚高地,高级定制品牌举行沙龙秀,主要面向媒体、小我私家客户和职业买家。媒体在现场看了后不能摄影也不能摹仿,而且不允许在货物上市前举行报道,小我私家客户都是巨人家,数目有限,而职业买家都是衣商,购置价钱要比小我私家客户40%,现实就是买名目,买回去是为了仿制出成衣销售。

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六七十年月一直到八九十年月,到了成衣普及的年月,时装周依然是纯行业流动,品牌提前半年公布新系列,买家下订单,媒体摄影片,在前网络年月,杂志刊出需要时间,报纸报道也只会刊出有限的秀场图片。


进入二十一世纪,一方面网络最先普及,秀场里公布了什么当天就会通过网络传至全天下,这也是Martin Margiela所抗拒的,再也无法作育惊喜感。另一方面奢侈品团体最先形成,大牌自建旗舰店和直营店,秀场已经无需面向买家,主要作用就是宣传。对于这些品牌,提前半年公布反而成为追随品牌和快时尚的免费信息泉源。对于顶级品牌来说,方式是不停提高秀的制作成本,从而提升品牌资产,让品牌与民众品牌开足够大的距离。


同时,品牌们也在实验种种新的可能性,好比2016年9月,Burberry曾举行即看即买秀,秀上展示的部门货物可以直接购置,那时Christopher Bailey还在Burberry,不只做创意总监还做CEO。此外,RALPH Lauren和Tommy Hilfiger也都实验过即看即买秀,另有曾经中兴Gucci的Tom Ford,他办的即看即买秀甚至制媒体入场,Tom Ford现任美国服装设计师协会CFDA主席,实在我有点忧郁他的行动。然则显然这一实验并未广泛应用,或者直白说效果不佳,剖析一下缘故原由从现在的直播卖货就可以得出,直播要冲销量一定要给到足够折扣,问题是大牌新品又不能打折,这个矛盾是自然无法解决的,而且若何准确备货也是现实操作问题,总不能到时刻卖不掉就一把火烧了。


况且消费者买大牌也需要一些时间消化,看看有没明星穿,社交媒体上有什么评价,不可能所有感动消费。因此这次Gucci单独办秀并没说要即看即买,而是通过办大秀来尽可能的单独宣传,从而为新一季的上货蓄足势能。况且从气概上说,Gucci的男装和女装气概是对照统一的,并不像其余牌子好比LV和Dior等差异对照大,因此和在一起办是一定更有聚焦效果的。


那对于大多数依然需要通过零售商来销售的品牌,坦率说,我以为还不具备脱离时装周单的需要,究竟时装周上大多数买手和媒体会来,照样要发声的,继续沿用谁人不适当的比喻,不是谁都可以办超级品牌日,那双十一照样要加入一下。

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对于那些已经开发了一年四季的品牌,若何提高开发效率,削减无效开发是课题。然则对于小设计师品牌,原本才一年两季,一季才50到100多款的,开发一年四季逐渐完善自己的开发系统才是正道,根本就没有减的空间。


固然,完全指望时装周来推广和销售也是一定不够的,若何像DTC品牌一样与消费者直接确立起联系,若何更有用的行使社交网络举行推广,特别是互动,这些都是在时装周这一舞台泛起七十多年后品牌需要思索的。


实在没有super brand的时装周才可能是时装周应该有的样子,如八九十年月一样不停有新品牌和设计师冒出,人人能把目光关注于设计自己。在新冠疫情后的几年将异常磨练巴黎和米兰的时装周组织者,指导行业的未来走向何方,是越来越赢家通吃,寡头垄断,照样百家争鸣,百齐放?


就在我准备录制本视频时,意大利国家时装商会主席CARLo Capasa已经明确示意传统的时尚日程将会延续,未来仍将每年举行四次时装周,两次男装周和两次女装周,由于它们属于差别的行业。


好了,今天就先先容到这里,信赖人人看完上面的先容后,人人对于上面先容的品牌都有所领会,若是你还想领会更多相关信息,请关注中国品牌网!

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